|
|
Валинди - жизнь в джунглях С трудом (и не без помощи мускулистых стюардесс) уместив многочисленную ручную кладь в не очень просторном багажном отделении самолета местной авиакомпании (Air Niugini), мы наконец-то сели в кресла. По проходу продолжали пробираться к своим местам пассажиры - все, как на подбор, упитанные папуасы. Одного из них, молодого человека с типично бычьей шеей, моя соседка проводила восхищенным вздохом. После чего, широко улыбаясь во все свои 32 красных зуба, довольно ощутимо ткнула меня в бок локтем: 'Ты ведь знаешь, кто это?'. Я призналась, что нет, не знаю. 'Да ведь это же всемирно известный боксер, чемпион Папуа Новой Гвинеи!' (далее было названо имя, запомнить которое не представлялось возможным). Наше невежество настолько поразило мою соседку, что все время полета до города Хоскинс (Hoskins), в окрестностях которого находится курорт Валинди (Walindi), она обиженно молчала. Самолет приземлился на небольшом взлетном поле. Первое, что мы увидели, спустившись с трапа - маленький загончик, огороженный железной сеткой, а дальше, за оградой - множество грузовиков и огромная толпа, кого-то с нетерпением ожидавшая. В этот момент из самолета вслед за нами вышел знаменитый боксер, которого мы так невежливо проигнорировали, и толпа взвыла от восторга. Пока мы терпеливо дожидались нашего багажа, стоя в том самом загончике (это оказался зал прибытия оригинального дизайна), мы успели посмотреть небольшое показательное выступление местной команды кик-боксеров и послушать радостные вопли жителей славного города Хоскинса, которых почтила своим присутствием знаменитость. Дорога от аэропорта до курорта Валинди заняла у нас около часа. Проезжали мы, в основном, мимо пальмовых плантаций. В некоторых местах под пальмами паслись местные меланхоличные коровы. Мы проехали считанное количество деревень и множество разнообразных церквей. По дизайну культовые сооружения в Папуа Новой Гвинее практически не отличаются друг от друга - обычно это одноэтажное здание, больше всего похожее на ангар, украшенный крестом. Но вот количество и разнообразие христианских конфессий, заботящихся о душах местного населения, поражает. Мы видели и Церковь Адвентистов Седьмого Дня, и Объединенную Христианскую Церковь, и Христианское Библейское Общество, и Церковь Свидетелей Иеговы и еще множество других, с названиями, совсем уж непривычными для русского уха. К курорту мы подъехали уже в темноте. Перед нами открыли ворота (как и везде в ПНГ, перевитые поверху колючей проволокой), мы въехали на территорию и вышли из относительно тихой и прохладной машины в наполненную разнообразными звуками духоту самых настоящих джунглей. Слегка оглушенные, мы прошли следом за очаровательной девушкой с цветочком за ухом на ресепшн. Нас усадили в плетеные кресла, поставили перед нами по стаканчику апельсинового сока со льдом и оставили приходить в себя. Впереди, в нескольких метрах от нас, шумело невидимое в темноте море, позади оказался ярко освещенный бассейн и не менее ярко освещенная барная стойка. Мимо нас дефилировали хорошо одетые белые люди: - в общем, с каждой минутой курорт нравился нам все больше и больше. После заполнения всех необходимых документов все та же симпатичная папуаска проводила нас в бунгало. Тропинка, по которой мы шли, была узкой, фонари - достаточно редкими для того, чтобы сохранялось очарование прогулки по ночным джунглям, а жабы, которые с завидной регулярностью выскакивали из-под ног - на удивление упитанными. Бунгало, с плетеными из пальмы стенками и крытой пальмой крышей, смотрело на море, на всех свободных поверхностях лежали цветочки, телевизор и холодильник работали, а на туалетном столике стоял заботливо припасенный флакон противомоскитного средства (которым мы, кстати, ни разу не воспользовались - спасибо близкому морю). На видном месте, кроме обычных расписания завтраков-обедов-ужинов и описания дополнительных услуг обнаружилась краткая, но зато иллюстрированная история курорта. Оказалось, что жить нам предстояло на территории бывшей пальмовой плантации, хозяева которой - ныне владельцы курорта - в один прекрасный момент с удивлением обнаружили, что кроме бананов (кокосов, пальмового масла - нужное подчеркнуть) они могут торговать еще и впечатлениями - потому что дайвинг на Валинди (да и во всей Папуа Новой Гвинее, как потом оказалось) оказался не просто сравним с дайвингом на Красном море 20 лет назад, но по некоторым параметрам даже превосходил его. И сейчас, в отличие от все того же Красного моря, Папуа Новая Гвинея по-прежнему остается одним из немногих мест с практически нетронутой подводной экосистемой - что и является залогом процветания вышеозначенного курорта. Развитию дайв-индустрии на Валинди способствует еще и то, что владелец курорта является одновременно совладельцем двух кораблей: (Fe Brina и Star Dancer), которые курсируют в окрестностях Валинди по заливу Kimbe: но корабли заслуживают отдельного рассказа. Однако расположение курорта в столь экзотическом месте, как выяснилось в первую же ночь, имело и свои минусы. И теперь на основании собственного опыта можем гарантировать - ваш первый рассвет на Вадинди вы ни в коем случае не пропустите. Не потому, что он настолько красив (хотя может ли рассвет в таком месте быть некрасивым?!) а потому, что заснуть ночью все равно не удастся. Если под рукой у вас не окажется сильнодействующего снотворного или пары беруш, вы всю ночь будете слушать вопли попугаев, стрекот цикад, рулады лягушек и еще множество других трудно опознаваемых ночных звуков, щедро сдобренных, ко всему прочему, шумом недалекого моря. На второй день пребывания на Валинди мы отправились в небольшой городок Кимбе (Kimbe) смотреть местное фолк-шоу. В Папуа Новой Гвинее в последнее время модно устраивать самые разнообразные шоу. Делается это очень просто: выбирается подходящая площадка, туда на грузовиках забрасывается несколько танцевальных (синг-синг) групп из разных деревень - и шоу можно считать состоявшимся. Кроме нас в Кимбе приехала еще пара туристов, сотрудница курорта, исполнявшая роль гида и пожилой папуас (очень серьезный дедушка с наполовину откушенным ухом), который выступал в качестве сопровождающего. Его работа состояла в том, что он расчищал для нас дорогу и проталкивал в центр круга танцующих (если таковые оказывались в поле зрения). Фотографировать папуасов одно удовольствие. Позируют они с максимальной серьезностью, только не всегда отличают фотокамеру от видео. На шоу съехалось около десятка синг-синг групп - все в национальных костюмах (состоящих, в основном, из юбок, бус и головных уборов), с телами, разрисованными местной цветной глиной. Но самое сильное впечатление на нас произвела одна колоритная группа: толпа абсолютно черных мальчишек, в фуражках (что само по себе нетипично) и набедренных повязках и с барабанами. 'Пионеры' (а эта ассоциация возникала первой) торжественно барабанили, шествуя под палящим солнышком под предводительством пожилого папуаса, который с самым серьезным видам держал в руках нечто, больше всего напоминающее тамбурмажор. На очередное показательное выступление кик-боксеров (похоже, этот вид спорта популярен в стране) мы не пошли, а вместо этого отправились слушать замечательный передвижной оркестр, который разместился в кузове как обычно потрепанного грузовика. Несколько молодых людей, вооружившись подошвами от старых тапочек, с энтузиазмом стучали этими самыми подошвами по собранным из бамбуковых палок разного диаметра конструкциям, извлекая из них достаточно однообразную, но вполне заводную мелодию, а несколько местных девушек, примостившихся в углу все того же грузовика, робко, но очень старательно подвывали в такт. Второй раз на Валинди мы оказались, вернувшись из 10-тидневного заплыва на Фебрине, и начали усиленно пользоваться услугами, предоставляемыми местным дайв-центром. Каждого потенциального дайвера встречает местный дайв-мастер - чрезвычайно серьезный папуас по имени Джозеф. Под началом у Джозефа находятся еще несколько ребят, кто-то из них даже носит гордое имя дайв-гида, но действительно классные погружения (и то после длительного и тщательного промывания мозгов) нам смог обеспечить только Джозеф. В распоряжении курорта находятся 2 дайв-бота, которые отходят от пристани ежедневно в восемь часов утра. Около часа занимает путь до места первого погружения, затем, после тщательно выдерживаемого интервала следует второе погружение на новом месте. Потом - время обеда (на боте, если вы запланировали третье погружение, которое бывает не всегда) или на берегу, на курорте. Домашних рифов на Валинди, к сожалению, нет, равно как нет на дайв-ботах и необходимого для плавания в темноте навигационного оборудования, поэтому на ночные погружения нам посоветовали не ездить - далеко от берега лодка не отходит и ничего интересного дайверам не показывают. В то же время дневные погружения достаточно интересны. Старожилы даже уверяют, что в окрестностях Валинди видели касаток и китовых акул. Это похоже на правду, так как стены кают-компании на курорте украшены фотографиями вышеназванных хищников, сделанными, судя по надписям, местными фотографами. Нам повезло меньше, но и без того на Валинди есть, на что посмотреть. В относительно теплой (29-31С) воде можно, при наличии хорошего гида, отыскать самых разнообразных животных, начиная с черепах, каракатиц и белоперых акул и кончая широко разрекламированным папуасским эксклюзивом: местной разновидностью морского конька (Pygmy Seahorse). Конек, действительно, заслуживает внимания (и расцветка-то у него экзотическая, и физиономия симпатичная), но не удивляйтесь, если дайв-гид предложит вам лупу - больше, чем на сантиметр, эти звери, к сожалению, не вырастают. Не стоит отказывать себе и в удовольствии поплавать с косяком тунца или барракуд, пообщаться с обиженной на весь мир рыбой-лист, посоставлять натюрморты из разноцветных голожаберных моллюсков и поумиляться, глядя, как представители одного из многочисленных видов рыб-клоунов отважно нападают на вас, защищая свой родной куст анемоны. Любителям крупных форм стоит посмотреть на пышные заросли горгонарий и мягких кораллов. А если между вторым и третьим погружением вам, не смотря ни на что, все-таки станет скучно, вас, под предлогом обеда, на часок высадят на маленьком, но очень необитаемом острове, и вы сможете с пользой провести время, болтая ногами в полосе прибоя, попинывая кокосовые орехи и слушая вопли местных голубей (голубями папуасы почему-то называют ярко-синих птиц размером с хорошо откормленную курицу, издающих утробные и совершенно неприличные для подражания звуки). Кроме дайвинга, на Валинди не так много развлечений, достойных внимания. Но одно из них - поездку на сероводородную речку (Hot River, она же Hot Springs) - пропускать нельзя ни в коем случае. Причем ехать лучше всего в последний день пребывания на курорте (нырять вам, в свете предстоящего перелета, будет все равно нельзя). О поездке стоит договориться накануне. Вас посадят в автобус, вывезут, ничего не подозревающих, за пределы курорта и минут десять вы будете спокойно ехать по вполне приличной и даже асфальтированной дороге, обозревая проносящиеся мимо пальмовые плантации. Но очень скоро окружающий пейзаж перестанет вас интересовать, потому что вполне приличная и даже асфальтированная трасса резко закончится. Вы свернете на проселочную дорогу, ведущую куда-то в дебри буша, и через 20 минут, когда машина остановится посреди этих самых дебрей, вы (после того, как перестанете клацать зубами) наверняка во всеуслышание объявите, что ваше решение поехать на эту самую Hot River было большой ошибкой, что вы отказываетесь платить 20 кровных американских долларов за сомнительное удовольствие проехаться по пыльной и раздолбанной проселочной дороге только ради того, чтобы искупаться в какой-то речке, которая в добавок ко всему еще и воняет тухлыми яйцами: Но ровно через пять минут, когда вы наконец-то облачитесь в купальный костюм и залезете в воду, неприятные впечатления от поездки начнут отходить на второй план, уступая место новым ощущениям. Во-первых, вы с удивлением обнаружите, что вода в речке, действительно, 'хот'. А именно - около 45 градусов Цельсия. Во вторых, сероводород там, конечно, присутствует, но к легкому запаху вы привыкаете очень быстро и никакого дискомфорта он не вызывает. В-третьих, вы заметите, что речка имеет достаточно сильное течение, а, пройдя чуть вперед, обнаружите небольшой, но очень симпатичный водопад. Да, и ни в коем случае не отказывайтесь от грязевых ванн, которые предложит вам гид - покрытый коричневыми пятнами эксклюзивный купальник от Dolce & Gabbana , право же, не самая высокая плата за удовольствие, которое вы обязательно испытаете, сначала в процессе намазывания этой самой глиной самого себя или друга (подруги), а потом через пять минут после того, как глина будет смыта, когда вы обнаружите, что ваша кожа, как и обещал гид, действительно стала мягкой и шелковистой. После принятия грязевых ванн обязательно стоит подняться чуть-чуть вверх по реке, туда, где начинается водопад. Именно там, уютно расположившись на теплых камнях и погрузив в горячую воду левую пятку, правый локоть и кусочек спины, вы испытаете истинное наслаждение. Которому, скорее всего, никто не помешает, так как приехавшие вместе с вами на источник дисциплинированные иностранцы, уложившись с купанием и грязевыми ваннами в пол-часа, будут терпеливо дожидаться вас в кондиционированном автобусе. А вы будете лежать в теплой лужице посреди буша, слушать вопли птиц и шум воды и наслаждаться последним днем пребывания на замечательном курорте Валинди.
|
|
